Eine Folgefrage zu diese Frage , in der festgestellt wurde, dass die Härte des Holzes weniger wichtig ist als der Schutz der Oberfläche. Angenommen, ich benutze ein sehr leicht verbeultes Holz, sagen wir Kastanie (Härte 500), welche Möglichkeiten habe ich dann, die Oberfläche vor physischer Beschädigung zu schützen?
Die meisten Oberflächenbehandlungen, auch die “penetrierenden Öle”, dringen nicht sehr tief ein (vielleicht 0,020", 0,5 mm). Die weichen Fasern unterhalb der ausgehärteten Beschichtung versagen und hinterlassen eine Delle. Eine dickere, härtere Oberfläche verhindert ein Ausbeulen. Dies könnte mit einer dicken “Bar-Top”-Oberfläche oder mit einem matten Glas oder einem Stück Glas über dem Mittelteil des Tisches erreicht werden.
Welche Möglichkeiten habe ich, die Oberfläche vor physischen Schäden zu schützen?
“Physische Schäden” ist wirklich eine zu breite Kategorie, um einfach zu antworten. Sie muss ein wenig aufgeschlüsselt werden, um besser zu definieren, welchen Schutz bestimmte Oberflächenbehandlungen bieten können.
Bei weicheren Hölzern schützen herkömmliche Oberflächenbehandlungen nicht wirklich vor erheblichen Stößen, wie sie eine Delle hinterlassen würden, aber bieten einen Widerstand gegen Quetschungen (durch leichtere Stöße, die normalerweise durch eine scharfe Ecke oder Kante weniger fokussiert sind) sowie gegen die Markierungen, die typischerweise durch den allgemeinen Gebrauch entstehen, hauptsächlich Kratzer und Schrammen.
Die härteren - Schellack, Lack und Firnis - verbessern die Widerstandsfähigkeit selbst eines weichen Holzes gegen leichte Markierungen erheblich. Aber jeder bedeutende Stoß wird immer noch auf das weiche Holz unter der harten Oberflächenschicht übertragen, was zu einer Delle führt. Alle derartig härteren Oberflächen sind etwas spröde und können bei einem solchen Stoß reißen und abblättern. Polyurethan-Lacke sind unter anderem deshalb beliebt, weil sie eine gewisse inhärente Flexibilität (Zähigkeit im Gegensatz zur Härte) besitzen, die es ihnen ermöglicht, Stöße besser zu absorbieren, ohne zu reißen.
Die Bartop-Art der Oberflächenbehandlung, wie sie bereits in der Antwort von OSU55 erwähnt wurde, liegt einen Schritt darüber. Hierbei handelt es sich in der Regel um Aufgussbeschichtungen, was dazu führt, dass nach den herkömmlichen Beschichtungsnormen selbst bei minimaler Dicke eine sehr dicke Beschichtung aufgebracht wird. Dies und die Eigenfestigkeit des Materials selbst führen zu einer extrem zähen und haltbaren Oberfläche. Die Dicke und die hochglänzende Oberfläche ist jedoch nicht für jeden Geschmack geeignet - Kritiker sagen, sie lasse das Holz “plastisch” oder wie von Glas umhüllt aussehen. Und aufgrund der Applikationstechnik, mit der es gegossen wird, hinterlässt es entweder eine charakteristische abgerundete Kante, wo es über die Kante tropfen durfte, oder eine sichtbare klare Kante, die beide nicht zu vielen Möbeltypen passen.
Sie haben mehrere Möglichkeiten. Eine gute Referenz ist Bob Flexner’s books , wo er alles in Bezug auf Härte (was Sie suchen), Reversibilität, Transparenz, Beulenfestigkeit, Wasserfestigkeit usw. vergleicht. Eigentlich besitze ich das Buch nicht (ich habe es mehrmals aus meiner örtlichen Bibliothek ausgeliehen), aber aus dem Gedächtnis ist hier die Reihenfolge der Schutzfähigkeit:
Ausrüstungen auf Ölbasis (z.B. Tungöl, gekochtes Leinöl). Sehr niedrig in der Härte, mäßig in der Wasserbeständigkeit, leicht reversibel:
Lacke. Mäßige Beulresistenz, geringe Wasserbeständigkeit, leicht reversibel. Lässt sich mit Lackverdünner rückgängig machen.
Schellack. Dasselbe wie oben. Lässt sich leicht mit vergälltem Alkohol rückgängig machen.
Polyurethan auf Wasserbasis. Bessere Beulsteifigkeit als Lack oder Schellack, aber schwieriger umkehrbar. (Es erfordert ein chemisches Abbeizmittel, aber es ist machbar). Gute Wasserbeständigkeit
ölbasiertes Polyurethan. Weniger verschleißanfällig als Poly auf Wasserbasis und wasserbeständiger. Wie wasserbasiertes Polyurethan erfordert auch dieses einen chemischen Abbeizer, um es rückgängig zu machen.
zweiteiliges Epoxidharz. Das ist es, was Restaurants auf ihren Tischen verwenden. Wirklich gute Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit, aber praktisch nicht umkehrbar (falls Sie das Holz unter der Oberfläche reparieren müssen).
Bob gibt auch eine Reihe von Tests, die Sie durchführen können, um festzustellen, welche Art von Oberfläche für Ihr spezielles Projekt geeignet ist. Um die Kratzfestigkeit zu bestimmen, können Sie zum Beispiel Kunststifte kaufen (z.B. HB, 2B, 3B) und versuchen, winzige Kratzer in die Oberfläche zu machen. Um die Wasserbeständigkeit zu bestimmen (wenn ich mich richtig erinnere), schlägt er außerdem vor, einen Tropfen Wasser auf eine Oberfläche zu geben und diese dann 24 Stunden lang mit einem Becher zu bedecken.